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打磨

我们来轻松一下,本文主要纠正一些新人的误区,这些误区包括:

  1. 找过于廉价的砂纸,导致作品有明显划痕;
  2. 所有地方都从100:200:400:800:1600这样依次打磨,劳心劳力,还把件的细节给打磨掉了;
  3. 不知道应该打磨到多少目合适;

谈谈打磨的目的

目的一:塑形或去除突起的瑕疵

这些突起包括:飞边、修补分模线后的多余补士、修补沙眼后的多余补士、修补划痕后的多余补土、剪水口之后的最后1mm水口(水口章节讲过)。

目的二:增加后期漆面附着力

漆面附着力不达标,会给后期遮盖、把玩带来非常崩溃的体验,最直接就是遮盖撕起一大块漆面。我之前也提到过,漆面的附着力,30%靠专用底漆70%靠打磨,可见打磨的重要性,当打磨达标后,底漆的选择会变得很随意、自由,你更容易找到跟面漆配套的目数的底漆。

总结归纳一下

所以,打磨时,我们要明确我们这个点、面打磨是为了塑形还是为了增加附着力,两种打磨要求的砂纸与力道是完全不同的,好了,我们再扩展开来讲下。

补充点砂纸目数的知识,大佬可以跳过:砂纸目数越大,单位面积砂粒越细、越多。相反,目数越小,越粗糙。然后,上漆我一般把800-1000目做为我的理想表面目数,我会称为“终极目数”。如果有心人,可以选择2000目做为终级目数。但其实并无这个必要,原因是在上漆时:我一般会选择湿喷找平,最后还会打光油,所以1000目打磨后的磨砂面,在湿喷后很容易就平了。

推荐的砂纸

我自己主要用的是3M海棉砂纸。

塑形打磨方式

找目数小粗糙的沙纸,一般我会选择200目左右,先打磨到只有0.5mm左右落差(注意不要直接打磨平,会带来好多划痕)。然后拿600目的砂纸打平,然后再打磨到800目以上。

附着力打磨法

直接用终极目数的砂纸,如果800目,轻轻在件表面交叉打磨两三下即可。

尽量选择海棉砂纸

海棉砂纸不但有一定接触弧度,而且还能防止某个点打磨切削力度太大,磨损一些细节。

不同砂纸目数并不一样

比如我们最终期待的目数为800目,它的标准是打磨好了,表面是没有很明显划痕的,而应当是非常柔和的磨砂感,如果划痕比较明显不均匀,可以提高下目数,如果目数提高到1000目以上,划痕依然不均匀比较严重,那就换个砂纸品牌吧。

打磨时也要做好防护

业余爱好性质的朋友,建议用湿磨法,这样不但能防止打磨的灰尘乱飞进入呼吸道,而且水还能溶解打磨后产生的气味,水同时也能带走打磨物件表面的颗粒物,从而防止划痕。唯一缺点是:湿磨比较费砂纸,但健康,也可以选择一些湿磨专用砂纸。

底漆

底漆的作用

底漆也有人叫水补土,我还是比较喜欢称为底漆。虽然人讲底漆有修复能力,能修复一些细小的划痕,但……这其实并不是为了修复,而是为了让漆面更为饱满,光亮。底漆的主要功能在于统一底色、使发色更为饱满、增加漆面附着力、使件形成不同的材料的质感。这是我几年来接触底漆后反复在实践中验证出来的总结。不过仍不强求大家同意,求同存异吧。

附着力强弱的本质

附着力主要依赖的是两种物质间的“分子间作用力”,这太深奥了,简单来说就是由两种物质本身物理性质决定,这好比谈恋爱,长得美美的帅帅的性质又比较容易跟其它起反应,总很容易找到亲和的对象,而像树脂这种,长得不出众,又不会与人起化学反映,真是很难找到合适的亲和的对象。当然这样的解释并不严谨,但也七七八八。

树脂这种材料,它同流水线正盗版所用的材料不同,后者用的是ABS|PC|PVC等材料,工业上研发出好多能与它起“反应”、性质非常类似、粘合度非常强的底漆;但说到树脂这种材料,很可惜,据我所知,几乎没有专用底漆,只有一些通用底漆勉强适用,它真的几乎就是材料界的“铁定光棍”,这就导致我们必须依靠打磨增加树脂表面摩擦力来增加底漆附着力。

底漆用什么稀释剂

这里仅说硝基漆,其它漆原理一致,只是我比较熟悉硝基漆,底漆我一般用“黄标”等缓干稀释剂,缓干保证了底漆与材料能充分渗透、贴合,从而增加了两种物质间的分子间作用力(我这习惯不好,动不动装文化人๑乛◡乛๑大家见谅),达到相对不错的附着力。

另外、缓干稀释剂其实干得也并不慢多少,完全不用担心等待时间问题。但这个时间差,对于底漆渗透却几乎是足够充分了。

缓干还有一个好处,就是在喷涂一些大的、曲的、不规则表面时,可以防止边缘、远处产生颗粒状漆雾附着与物件表面。

底漆要喷多厚

这个问题并没有唯一的答案,这取决于你喷底漆的目的。仅从增加附着力的角度,薄薄的喷一层,确认覆盖到了即可。但如果你是喷一些机车,需要表面油亮光滑,除了后期的光油外,底漆也得喷得足够饱满。

透明底漆

在需要保持通透感的件上,我们需要用到透明底漆,这种件包括:人型件的皮肤、透色的衣服、本就是塑料质感的设计物品等等。目前市面上透明底漆比我入行时多,郡仕红瓶子金属底漆,还有一些国产品牌推出了一些透明底漆。

灰色底漆是通用底漆?

所谓通用底漆主要是指能在好多材料上起作用的底漆,这类底漆其实没有专用底漆附着力好,只是在找不到合适底漆后,勉勉强强也能发挥点作用。在颜色方面,个人觉得没有通用一说,否则,还会有什么白色底漆、黑色底漆、透明底漆呢?

我经常看到一些朋友,它们喜欢把整个手办先喷一层薄薄的灰补土,然后,找瑕疵,然后再反复修补,完了之后再整体上色。其实我也有这么做的时候,只是不是在上色时,而是在精修我翻模的模子时才会这样做。而我大概也知道,这样的操作的原始出处,无论如何,我的建议不一样:我的总结是除非那个件您本来就打算上灰补土,你可以这么操作,否则,这样只给你带来麻烦。

说说我认为正确的操作:跟据件的质感,先确定补土的颜色与目数,然后给件分别上补土,即使是白色补土,由于其遮光性,还是能清楚的看清表面有什么瑕疵。唯一就是透明补土您需要稍微费眼一点。但这相比你先上一层灰补土,再去盖一层白补土这样的方案要好很多。

用底漆来遮盖比较明显的划痕?

底漆有遮盖划痕的能力,但这里说的划痕指的是打磨后形成的均匀的、磨砂纹路,并不是指那种突兀的、独立的划痕。当然你使劲喷老厚一层底漆当然可以遮盖(其实并不一定),且说可以吧,那漆面必然不会均匀、质感也会有区别。正确的做法是:上漆过程中任何时候发现表面瑕疵,必须停下喷涂工作,先修补瑕疵,再继续上漆,哪怕只是一个砂眼。而还有个技巧是上色漆前,先薄喷一层,边喷边注意下漆面瑕疵。

以上应该有好些我偏见的观点吧,求同存异即可。

喷笔

喷笔口径的选择

我经常喷涂的是1/6、1/7左右大小的模型,也是一般手办的常见比例,针对这个比例,我自己用的是0.18mm的喷笔。实际喷涂过程中,喷大面时会觉得有点过细,在喷非常小的细节时,相对能得心应手,不过我还是比较重意后者。

我也用过一段时间0.3mm口径的喷笔,对于做手办,我觉得口径大小已经足够,很多细节也能完全喷出来,只是0.18在心理上更让我得到安慰:不会说喷不好细节,就赖喷笔。

在喷细节时,困扰我的并不是喷笔喷不到那么细小,而是在于出漆太小,出风相对太大(不能调太小,太小就没雾化了),导致漆干的速度太快,调整出一个合适的风量与漆量以及稀释比例才是难点所在。

略归纳一下

在价格相似的情况下,尽量选择口径小一点的喷笔,至少像我一样,喷不好的时候,不会怀疑是喷笔口径问题,从而能专心调整风量、出漆量、以及稀释比例。

风调

独立风调.vs.喷笔自带风调

喷笔可能自带风调,有人也会用独立风调,我的建议是自带风调,因为独立风调由于位置关系,离喷口太远,并不稳定,还是建议大家买带风调的喷笔,也就贵了百来块钱。

不同品牌喷笔的差异

我搞不懂,网上许多网友老喜欢比喷笔的雾化,讲真,除非那笔或喷针实在是坏了,否则我是区分不出雾化差异的。我也不排除是我迟钝的问题,还有个原因应该是我没用过100一下的喷笔,至少雾化个事从来没有在涂装时困扰我过。

但是,有几个差异我是能区分的:

风调的细腻度

也就是你想调出什么风量,就能很舒服的调出,这是100块左右的国产喷笔很难做到的。对我来说,风调的作用是非常大的。

双动按钮的后拉与下按的细腻程度

我相信较专业的涂装师最后都会用双动喷笔:因为我最初入坑的是单动喷笔,后来无法满足需求,转为双动。

双动喷笔有一个关系的部件,就是那个按钮:我是几乎不用尾调的,而且也能偶尔通过下压的力度来微调风量,当然,我自认为后者比较难点,到现在为止还是需要辅助风调,只是有时小范围调整偷懒时会这样操作,不过,不好的喷笔,那只能一按到底。

喷壶的清洗容易程度

因为我们做人型嘛,经常洗喷壶,为了不让杂质进去,很多时候,我只是加点洗笔液,冲洗两三次,好的喷壶很容易清洗。

个人建议经济可以,或像我对喷笔有一种恋爱感觉的,可以入手个600以上全新的,但不要买那咱二手珍藏的,那种不实用,内部一些零件也几乎已经出了问题。

喷帽的选择

这里我又迟钝了,我几乎区分不出喷帽对雾化的影响,对我来说,喷帽最大的影响是:有时,长期喷小风量大出漆的时候(在类似作厚厚的光油面时),喷帽会积漆,积多了喷笔会“吐口水”(我绝不相信网上说的好的喷笔不会积漆这个说法,只是喷得不够久,风量调得不够小)。所以,我的喷帽是自己做的一个类似“斧形”的喷帽。除了喷针,上下还有两个尖针,用来保护喷针,很少积漆,就算积漆了,用棉签清理一下底针即可,用了两三年了,一直是这样,用得很舒服。

喷笔品牌的选择

刚入行如果不确定能坚持下去,随便买一个出货量大的,不会太差,现在工业水平几乎不可能做出太差的喷笔,不要买一些用于收藏的老古董,里面零件已经废得不行了。

对于像我这样靠这个吃饭的玩家,个人经济可以,或像我对喷笔有一种恋爱感觉的,可以入手个600以上全新的,但不要买那咱二手珍藏的,那种不实用,内部一些零件也几乎已经出了问题。

喷笔的维护

网上很多大神,把喷笔拆得七零八落,然后放到超声波里清洗,再组装回去。这种视频误导了很多新手,给大家一句真心的劝告:喷笔最好永远不要拆下喷头、尽量少地从尾部拔出喷针。

先说个实际原因:喷笔其实用洗笔液冲几下就能冲得很干净,就算哪天忘了洗,过一周来来洗也没多大问题,不存在洗不干净情况,为何要拆开来呢?

再说拆开来导致的问题:喷笔的喷头其实是由铜做的,非常脆弱,再加上你那扳手的杠杆原理,很容易你轻轻一掰它就断了,你能把断件取出来还好,补个喷头,如果万一取不出来,那只能呵呵了。有朋友说,那我掰轻点不就可以,对不起,不可以,如果掰得不够重,会导致喷头密封不好,导致各种奇怪现像:如出气断断续续、感觉出气有杂质感。再说说喷针为什么不能老拔出来:因为容易把漆带到喷笔的后腔,导致喷笔按钮部件腐蚀,虽然现在好多喷笔焦圈用的是特殊好材料,至少会影响按钮后面润滑油有效果,导致双动按钮回弹不畅。还有那种把整个喷笔放洗笔液洗的,我就更无语了。最后,大家觉得我说的不权威,好吧,这是某家知名喷笔公司官方维护说明中强调的,只是年代太久,原始来源找不到了。

气泵

这个我有发言权,我用过的气泵非常多。

先说个坑——所谓的静音

现在,只要是无油泵,几乎都标注是静音的,但其实很多声音都是60~70甚至近80分贝,吵得要死。因为这里的静音是相对油泵来讲的。

那什么是真正的静音

如果对泵这行经过一翻专业的研究,你会发现,影响最大的是消声器与电机本身,而消声器,好好差差都有配置,所以差异并不大。最主要的是电机本身。我们常称为“机头”。

机头有2级机头与4级机头之分,2级机头一般是2700转/分,而4级机头一般是1400转/分,相同作用的机头,往往4级机头价格会贵出50%,声音也同时能小很多,而且4级机头在整体热量设计上好很多,不容易烧机。

多大的泵合适

普通的工业用7~8个压的小型气泵,是完完全全可以用在模玩上的,但它仍然太大。市面上我用的最静音的这种工业泵,它的噪声也在57~58分贝,对于普通居民人家来讲,已经相当影响家人邻居生活,但这个声音我觉得是在人的承受范围内的。

模玩专用气泵

模玩泵,它的气压一般设计不超过6bar,而且往往是在3~4bar实现自动的启停,它的上气其实并不快,可能才10~20升每分,但对于我们口径0.3以下的喷笔,完全足够胜任。由于机头功率小,所以它的噪音非常低,低得我甚至从来没有测试过(因为几乎与我办公环境杂音一致)。

小归纳

来点小归纳:玩模玩,我建议大家入手一个模玩气泵,不建议买太小的龟泵,因为没有气缸或气缸太小,上气太慢,影响喷涂平稳性。也不建议买小型工业泵,噪声太大,气压太高,有安全风险。而且小型工业泵,由于行业竞争太激烈,品牌多,都把价格做得很低,你同模玩泵比,会发现它的做工真的非常极限廉价。

不要买二手的(建议)

泵这个东西,它是一种消耗品,至少对我来说是的,为什么这么说呢:每几年,气缸由于内部生锈原因,会带来安全风险。同样,活塞用久了也会不好使,其它地方还好;所以,网上卖的二手泵,可能外观清洗后看不出啥问题,其实内部已经“严重老龄化”,不要相信所谓的9成新,何况那么大个玩意,如果与物流没有长期合作关系,光是物流费就要50左右,划不来。

几种泵的价格区间

  1. 模玩泵:350~600吧;
  2. 小型工业泵:200~800吧(只说适合我们的那部分);
  3. 龟泵:几十~400吧;
  4. 自己:400左右的模玩泵,目前固定到这个泵两年。

泵的维护

最好是每天能放水,因为气缸由于高压原因,很容易把空气里的水分压成液态积累在缸内,而且高压进一步增加了铁罐的氧化反应,所以最好是每天排放一次水。

有的泵,我搞不懂为什么,应该有我不知道的原因,它的排水口不会设计在最底下,会有点偏,这就导致正常很难把水排干净,在排水时可以轻轻摇晃下气泵(可能我理解有误,知道的请指正哈)。

油漆种类

本文如未特殊说明,都指硝基漆。

普通七彩色漆

对于普通色漆,不同厂家的油漆很难区分差异,甚至水性漆,只要是普通的彩色漆,单发色方面,都完全没问题,不用过于纠结哪个品牌,只要买到对的颜色即可。

透明彩色漆

不同厂家有差异,比如不同厂家的透明红,它的发色并不一样,甚至有的厂家透明红就有好几种,尤其是透明黑、透明棕,透明紫蓝,那不同厂家差异就更大了,很难相互替代。

三原色漆

刚入行的时候,真正能提从三原色漆的似乎只有郡仕,现在国产匠域也有三原色,甚至六原色,这里不做比较。三原色漆,对于调色还是非常有用的,我觉得是专业涂装师必须入手的,因为它的纯度是其它任何色漆无法取代的。

三原色调色注意事项:如果你想调一种目标颜色,不建议完全用三原色来调,那非常浪费时间。我的常用做法是先找一种接近的色漆,再配以三原色或黑白光油。

金属漆

不同厂家无论是色差、质感,那简直了——完全比较不了,找自己喜欢的就可以。

伪电镀

本人不喜欢电镀风格,伪电镀更没兴趣,效果不理想,放弃了。

打黑底

我的习惯,黑底几乎是必打的,不打黑,金属色总欠点质感,尤其一些粒度很细的电镀金属(我虽然不玩伪电镀,但并不代表我不用电镀金属色,这种细腻又逼真的金属色本身我还是非常喜欢的)

打黑底前还可以打层光油

为了让让漆面更光滑,更饱和。

金属漆上能否上光油

首先,不同类型的金属漆不同,总结说,仿真实金属质感类的一般不能上光油;而通过一些星光颗粒达到金属质感的金属漆一般可以加。不可以加,指的是加了光油后,漆面会变得非常暗淡,不好看,失去了金属质感;而可以加,并不是说加了后效果不变,而是说加了后不但漆面不会变暗,甚至整体还感觉更亮更好看。但无论可加不可加,这都不是说明这金属漆好不好的标准,只是性质不同罢了。

金属漆的氧化问题

一般加了光油的金属漆不容易氧化,而不加光油的金属漆或多或少时间久了氧化,这个养化周期一般3个月~两三年,甚至非常久都有,我现在还没法总结出哪哪个漆不容易氧化。

讲到这里,就是希望大家能在设定人物金属色时,可以提前考虑一下这个因素,不过我也没找出什么好的办法来解决氧化问题,大家多在网上找点资料吧。

光油

所有漆里面,光油对于我来讲,消耗是最大的,因为使用地方太多了。

作为保护漆

光油作为最常用的保护漆,隔绝色漆的氧化;还能防止不小心的刮蹭、掉漆。但光油上了后,或多或少会增加一层油面,导致件的材质容易回到类似塑料的质感,所以出现了消光、半消光保护漆。

作为透明色的介质

在需要一些透明色的时修,除了用专门的透明色漆,还可以通过“光油+色漆”的方式来自己调一些类似感觉的透明色。而且这种透明色跟厂家的透明色,它的发色跟原理是相似但差异的,在做丝袜质感的时候,相信大家能有更好的体会,很难言表。

更好的过渡色介质

同调配透明色原理差不多,只是光油比例比较少,加了光油会能非常大程度上减轻色漆渐变时的颗粒感。

让珠光色更亮

大多数情况下,在珠光色外再加一层光油,能让珠光色表现更好。

防止金属色氧化

前面已经提过,不展开。

消光

防止消光发白

喷完消光,或多或少会有一点点发白。但是,这个发白多少是能通过更合适的喷涂方式缓解的:请不要把风量调得过大,也不要使劲反复薄喷,这样最容易发白。合适的方法应该是比湿喷略厚,接近湿喷,来一层,等半小时后,看效果再叠加。

还发白?

调整一下稀释比例,多加一点稀释剂,或者加一点缓干也不是不行。实在不行,考虑换一个品牌的消光漆,不同品牌这方面差异是非常大的。

半消光

这个漆我从来没用过。

水性.vs.硝基

这篇随便谈谈吧,不严谨,只说感受,理论较少。

水性漆的确安全很多

刚入行时,我用过一段时间的水性漆,后来由于生意性质,转行硝基漆。三年玩下来,回过头想想,对于不一定能坚持、或者家里条件比较好、对玩模玩来说只是一种兴趣,我还是建议大家不要入硝基漆,长期玩下来,还是有心理阴影的。

对我来说,在防护这块是做了非常多工作的,很多人无法想象:专门的排风、无尘的漆房、各种大型滤棉、定期一周两次滤棉更换,定期一周一次滤盒更换,我想很少有同行能做到像我这样,即使如此,还是排除不了我心理对硝基漆长期接触的阴影,尤其这两年,只要看到网上化工或重金属中毒相关的新闻,心里总有说不上的感觉。

硝基漆影响到你身体,并不是在喷涂的时候,更多在于:喷完后放一边凉漆的时候(因为那里往往没有排风,因为排风会带来更多灰尘或飞絮麻,一般人也很难有条件把件放密封烤箱)。

在笔涂点缀细节时(有时用的是珐琅漆,但这玩意知道的都懂,毒性更大)虽然用的漆不多,但离我们鼻子近,同时也很难排风。所以这些时候,大家要注意,不要觉得一次两次没关系,更不要觉得防毒面具是上帝,戴上就啥事没有,模玩这个东西,不知不觉就觉就变成生活一部分了,还是要做好时刻防护。

水性漆让我不快乐的地方

我水性漆用的时间并不多,且主要是我入行萌新时用的,本段可能有理解不对的地方,大家理解哈。

凉干很慢

相对硝基漆,水性漆在进行湿喷操作后,凉干需要近乎整整24个小时,尤其喷得太厚的情况,可能延长到两三天;而硝基漆,几乎就是0.5~8个小时之间。

容易堵笔

只是相对硝基漆,但这个问题并不太严重。

水性漆真的非常健康

除了不能喝下去之外,可以放心打开瓶子闻,完全没有不适感,平时也不会挥发出对身体不好的气味。而硝基漆不同,就是官方原装的瓶子,只要打开过,稍微拧得不够紧(其实已经很用力了),半年后打开瓶子,溶剂几乎都将近挥发完,害我每半年得给漆房里上百瓶漆添加稀释剂。

硝基漆让我不快乐的地方

对于我来讲,主要是心理上的问题。其实刚转硝基漆那年,我是完全没感觉到的,因为自认为防护做得很好。心理问题主要来自第三年,这当然也与我年龄有点关系,正好青年迈入中年,身体本就在走下坡路,年轻时完全不会想像的身体不适都慢慢开始体会:屁股坐不久,坐久就酸、颈椎不适、胃辣椒吃多了不适,酒喝多了也不适,体验过结石的疼痛。大家不要觉得是我身体不好,也不要觉得这些东西与模玩没啥关系,当你身体确有不适的时候,就不会这么想了。

说说用硝基漆的快乐

  1. 凉干速度快、与底漆亲和性好、漆面牢固。
  2. 用专门的清洗剂,能把件洗得很干净,是那种完全溶解的清洗感觉。
  3. 与珐琅漆的配套使用在画细节时非常愉快。
  4. 漆的种类与选择性非常多。
  5. 一些特效漆如金属漆效果非常不错,这个是水性漆的确无法比的。
  6. 快,啥都快。

肤色

肤色怎么讲呢,真的很深奥哈,如果说肤色涂装有九层真经,我只学了两层,但我还是觉得可以跟大家分享一些我的心得的。下文主要讲我擅长的二次元非真人肤色喷涂心得。

肤色底漆

对于二次元人型我只会用透明底漆。
因为二次元日系少女肤色本就是亮亮的、透透的,如果底色不通透,后期是很难做出好的效果的。(我也不排除别人能做出来)

肤红vs肤黄

肤红、肤黄色两种透漆(或半透漆的应用)

很多厂家,对于透或半透肤色,都会提供至少偏黄肤色漆与偏红的肤色漆两种,为了方便,下文简称肤红与肤黄吧,虽然不同厂家会有色差,但我觉得差不太多,有时我也混着用。

肤红与肤黄需要按比例混合后再喷么

可以混合后再喷,但更多时候,是分开来做红晕跟阴影,对于一些肤色露出比例非常少的手办,有时也会直接混合一个自己喜欢的肤色,这样整体会更稳;但对于暴露很多肤色的泳装类手办,我往往是分开上红晕及阴影,然后大面积分别喷来做过渡,很少混合起来吧。

平常用量上来讲,对于萝莉,肤红会偏多,甚至全用肤红。对于熟一点点的,尤其摆战斗造型的,我会相对多用些肤黄,但比例往往最多也是1:1,肤黄总是相对少一点点,这是我的习惯,与喜好决定,我也看到大佬用肤黄用很多的,也挺好看。

消光与肤色质感提升

肤红肤黄给肤色赋予颜色,透明底色提供了肤色的通透感,而消光则表达了皮肤表面的漫反射质感。

肤色消光不宜喷得太厚

消光喷得太厚,会降低少女肤色给人的活力感,会显得死死的、硬硬的。

肤色消光可以不同部位差异地喷

补充肤色阴影心得

肤色阴影部分是肤红多喷呢还是肤黄多喷?从我的习惯来讲,首先两种或多或少都应该加一点,然后身体不同部位的阴影两者比例可以不同,如下巴与腋窝底下多些肤黄,臀沟那里可以多加“线(相对点)”肤红,膝盖后面,我习惯多些肤黄,因为我需要更多的肤红来突出大腿、膝盖周围的一些嫩肉。

肤色阴影不用喷得太均匀对称,感觉哪里不够,加一点点即可,过于对称均匀反而不自然。

自调肤色漆可行性

因为有人经常问我,顺便回答一下:当然是可以的,喷出来效果并无高低之分,我有时也会调,但是,肤色漆由于饱和度太低,真的很难调,调到后来,就记不清比例了,因为来回调整太多次了,更多的时候,我是选择懒人方式。

谈谈实肤

跟据我的认识,实肤涂装主要是用在真人系涂装里的,因为真人系涂装通过多种颜色点撮、叠加的方式,已经把光影效果做到颜色里了,即使不用透色,也能表达出很好的肤色层次感。但这对实战与美术功底要求极高,一般像我们这样的半路和尚很难取到真经。所以,我一早就放弃了。

对于二次元手办,不管从现在流行的角度还是商业化的角度,实肤是没有批量运用的现实的——谁有这本领在市面上花500以上大洋买一个不透肤的二次元手办?除了当年那个saber邪神,反正我是没见过。

水贴

水贴软化剂

首先,大家都应该知道这一东西,就是贴曲面的时候,可以用这个当水,从而让水贴具有一定的弹性,贴合曲面。这几乎是必须品。

老是软化过头,导致水贴皱得太厉害,或直接融化掉

其实可以往水贴软化剂里加水:单独准备一个瓶子,不要往原装瓶里加。可以把水加到软化剂的三四倍,依然会有很好的软化效果,这样还省钱了。

水贴卷起

请不要骂老板黑心,您真的错怪他了,其实那只是因为水贴太薄,这样的水贴,你如果操作能力好,几乎没有贴痕,但你如果实在适应不了,没关系,在水贴表面先湿喷一到两层光油,然后你会发现,它卷得不那么厉害了。如果你喷得厚厚的,它就一点也不卷了,只是......它变得老厚了。

没有背白

经常买到这样的模型是不是,这里介绍几个方法,先辟谣下,我家的水贴不会这样啦。

贴后,用珐琅喷白或涂白白色部分。

首先这并不是一个好办法,因数它只能把纯白部分补起来,而其它颜色由于没有白色打底,遮盖力会很差,会看着很暗淡无光。所以用这个方法,你最好把眼睛颜色该饱合的地方描一下下。

喷涂时预留好眼白

尽量留小一个尺寸,这样没有大问题的,留大了就难补肤色了。这个方法在实战中其实非常不错的,但很多人担心预留位置跟大小不合适,这其实不用担心,大不了把脸重喷一次。

把水贴分离后,往水贴背后加白

用干了之后不太有厚度的白色墨水这是重点,然后得用带背胶的软化剂,因为原本的背胶被墨水遮盖了。

直接动手画

这其实并不是费话,很多时候,我们不愿意画眼,不是水平不行,是真的懒。

去除水贴贴后的高低差。

通过在边缘厚喷光油3次左右即可,注意,这种光油最好不要稀释得太厉害,往1:1这个极限靠拢,只要光油能喷出来、流平就可以,这样喷厚了不容易淌。注意,须把握得很好,就是尽量厚,但确保不淌。如果没把握,喷薄一点也行,但一定要湿喷,让它流平到高低差处。

如果是一些平面水贴,还可以配合打磨:即等光油干了,用2000目左右的砂纸打磨的方法,这样效果会很好。

贴了水贴后,还可以用笔描下效果

当手办整体喷涂完组装后,由于头发、衣服颜色与水贴颜色搭配问题,有时发现眼睛没有达到预期的效果,可以在水贴的基础上,用笔点缀一些更丰富的细节。如果颜色搭配差异大,还可以用白色把眼珠内部一盖,再自己添加点其它颜色。

水贴贴错了,怎么撕下来

最好不要用指甲等硬物去刮,这样容易把漆面刮坏,因为由于水贴操作往往是在上漆后的第二天,虽然此时漆面已经固化,但实质并没有到达它最牢固的时候,很容易刮花漆面。

如果你对自己前期的打磨与底漆有信心,可以用透明胶去把水贴粘下来,尤其刚贴上去时,非常方便,但这个方法对漆面不牢固的朋友不太适用,会把漆面也一起带下来。但对我来说,是最常用的方法,因为这个最简单快速。

除以上方法外,你还可以试试用水贴软件剂,或是把水贴泡水里一晚上,都是有效的方法,只是我不太用,因为我不太喜欢等。

单独定制水贴时是喷墨的好还是激光打印的好

一般选择喷墨的好一点,原因有二:一、喷墨的在处理颜色渐变时会更平滑,而激光则往往呈点状;二、激光水贴在刮平时容易掉色。以上两点有个人经验成分,不代表所有喷墨或激光打印水贴质量。

画眼

对于一些新手玩家来讲,总觉得给GK画眼是一件超难的事:似乎它需要一双神一样稳的手,还需要超级的美术功底。而网上好多视频也误导了大家,那种视频给人的错觉是大佬稳稳又简单的一笔就画好了一条细线,十来分钟就画好一双眼。当然,有时也是网友谦逊与对大佬鼓励的表现。不过,如果您没有自信,相信今天您读了我的文章后,也敢于拿起手中的画笔试一下了。

一笔画出一条完美的弧线,更多时候只是十笔中的一笔的剪辑

整个眼睛的线条更多是擦出来的,不是画出来的

原因是这样的:画出来的线条,无论多稳,由于墨水从笔下来后的高低差,比如画个类似“一”字,最终最右边的墨水总是比较多,这样的线条其实并不能保留下来,因为色不均匀嘛。而实际上,我自己绘制时,会把这个“一”字写得很长,比如两个“一一”这么长,然后把右侧那个“一”擦掉,然后你得到的那个“一”字就是非常均匀的“一”字了。如果觉得画得不好,秒秒钟擦了重画即可。

把画眼的预期时间加长,你就不会没有耐心了。

视频看多了,你总觉得人家大佬只要30分钟就能画完一个眼睛了。其实......居我所知,更多的大佬画一双眼睛,少则一两天,多则一个礼拜,会反复地调整效果。所以,静下心来,给自己留两天空白,开心又耐心的画。如果画完觉得不好,没关系,先摆几天,等哪天有灵感了,再重新画。

尽量不要用纯黑

总是认为眼睛是黑的、眉毛是黑的、瞳孔是黑的、睫毛是黑的,然后,最后画出来整个眼就黑黑的象个熊猫,是新手最常见的错误。

平时多在A4大纸上练习画眼

画眼除了能画出线条外,还有一个重要的是能把眼睛的色彩配好,能画出眼睛的层次感,对比度。这些与您手法稳不稳完全没有关系,你可以在A4纸上打印一堆空白眼,平时有空当做乐趣填填色,填了不满意时,就看看其它大佬画的眼睛,这样反复多了后,进步会很快,我就是这么练习的。

一定得撑握硝基漆与法琅漆不相溶解的特点

用珐琅漆画眼,用硝基漆的光油打底,然后画错了用珐琅稀释剂擦掉。这是基础,相信90%的看官都知道,写这里仅是为了让内容完全。

不要节省棉签

棉签主要用于擦拭画多余的地方,画的时候准备一个可乐瓶,把用完的棉签放入可乐瓶里,盖上盖子,以免珐琅稀释液挥发出来,吸入人体。

更细的细节是用笔尖擦出来的

由于棉签的精度有限,在擦一些细节时,我们更多的是用笔尖醮稀释剂,然后再用纸巾调整下笔尖上多余的稀释剂,再用笔尖去擦出细节。

除了珐琅漆,绘画用的丙烯颜料也是一个补充

同珐琅相比,丙烯颜料也有优缺点:优点是现成的颜色很多、溶剂非常健康、发色也几乎不差。缺点是:溶解性没有珐琅好,所以略微难擦,很难像珐琅那样用个笔尖蘸稀释剂去吸收多余画错的地方。还有就是完全干了后非常难擦了。

丙稀绘画操作时最关键的特性是,未完全干之前可以用水擦掉,干了后就几乎不再回溶于水了,所以要好好运用这个特性。

如果直接画眼框觉得难,可以先画眼白。

对于渐变,如果不想用喷笔,可以运用珐琅的光油,来做渐变。

比果整体瞳孔你想做从上到下的蓝绿渐变,你可以先在瞳孔里涂上一层珐琅光油,再用笔尖在上方加一点点蓝色,下方加一点点绿了,往往还得用笔尖轻轻牵引混合下颜色,然后差不多时,快速用热风枪吹干。

瞳孔的渐变往往不是两种颜色

由于我们视觉总是只能关注渐变两端的颜色,所以会有这种误解,以为渐变就是两种颜色。但实际上,瞳孔的渐变往往至少是三种颜色。所以,很多时候,我们参考别人的图画眼渐变时,明明两端一样颜色的渐变,总觉得自己画出来的很单调,仔细比较才发现,中间少了一种颜色,或少了两端的灰白过渡。所以,瞳孔的基色往往至少是三种颜色的渐变+高光的白色+阴影的灰色。实操作时就是多种透色的混合,所以,纯笔涂时,光油的运用很重要。当然,这不是绝对,比如吾王Saber就几乎一直适用橙黄到白的简单渐变,那因为是角色设定。

高光要有层次感不要用同一种白色

画高光时,一是尽量不要用纯白色,即使是最亮的那个点,也可以加50%左右的光油,因为笔涂点的时候有一定厚度的,光油效果并不明显。然后大点的光圈可以透明度非常高,甚至加到90%的光油。

大光圈高光除了白色之外,用一些低饱和度的彩色也是可以的。

在水贴眼上继续描绘

我自己更多时候,不喜欢完全画眼,因为工作量实在太大,所以,会先用水贴,上了光油后,再用珐琅漆来把眼覆盖得更为生动。只要您处理得好,与完全画出来的眼睛相比较果差异效果也能缩小。

上色瑕疵修补

喷涂时发现瑕疵

第一时间发现,第一时间洗件、修整、再重涂是最小成本的。当然,问题不严重,局部用底漆盖下再往下走也是可以的。如果漆还不厚,有灰尘粒子,或飞絮掉到漆表面,可以用软头尖笔轻轻把干扰物“粘”出来,再往下走。

喷涂后发现的瑕疵

点状瑕疵

由于空气质量的问题,有的时候,难免发现成品表面混杂有什么黑点、飞絮,我不知道大家怎么处理的,我这里提供一个相当不错的解决办法。

用非常尖的笔刀,最好是新的,用酒精擦干净,防止刀片出厂时表面的油性保护层弄到漆件表面,也防止刀尖不够尖,导致漆面出现过大的创伤。然后用刀尖挑掉漆面的瑕疵,这个时候,漆面会有个小洞,我们就得给洞补色。用光油加一点对应的面漆,注意面漆要尽量少,用尖头笔把混合的透漆点到洞里,注意不要产生气泡。这个时候,或多或少会有点突出或凹陷。最后,再局部湿喷一层光油,找平漆面,就可以了。

较大面积坏漆

对于有实色底漆打底的:先打磨平滑,再局部上底漆,再上色漆。不要直接上色漆,会导致过渡处太生硬。对于无实色底漆打底的,我暂时没有找到非常好的办法。

东方洩矢诹访子

大手底座涂装

除了最后的光油与消光,其实全是笔涂的,用的是丙稀颜料,原因是便宜,涂起来也随性,而且涂装面积大,也可以防止漆类挥发对身体不好。

不足之处

涂这个时,由于当时对手涂把握不足,所以,大手本身没有上底漆,所以,手的质量不好,还带塑料感。

指尖部分画得不够好,没有画出很立体、很硬的石头感觉,其实我后来还涂过一个访子,手就画得好多了,不过一时没找到照片,以后找到了放上来,大家看下区别。

裙身青蛙的涂装

由于太细小,而且涂的角度不自由,容易涂错,所以用了比较易擦洗的珐琅漆。这里强调的是珐琅漆易擦洗的特点。

帽子

为了涂出草帽的感觉,所以帽子也是笔涂的,涂完后上了光油与消光。不过同底坐一样,失误就是没有上底漆。

眼睛

由于是给金主涂的,答应是的用自带的水贴,其实我对这个眼睛是不太满意的。其实,觉得把眼珠改淡色一点,内涵小元素再多一点,应该会更好看。

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