MagicGK品质模玩工作室
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打桩

为什么要打桩

嗯……这是个复杂的问题,不同玩家打桩的目的并不完全相同,以我的理解做下解释。

目的一:打了桩后,可以随时拼接组合看涂装效果,也能在白模未上色之前整体组装摆放(未上色的白件其实也是非常有个性的)。

目的二:防止上色完成后,用胶水组装导致“溢胶”。

目的三:加固某些承重的细薄件;这个原理,还用于断件修复的加固。

目的四:为了销售时打包方便,防止手办造型太复杂,运损一些头发、武器之类的细长件。因为GK为手工作品,虽然价格贵,但并没有完整的流水线,它的包装内衬一般不会太“贴身”,还有个原因是树脂件比正版的ABS\PVC件都要脆,特别不耐弯曲。

在我看来,如果涂了后自己把完,是可以完全不打桩的,本人自己涂着玩就是这样啦,很少打桩,๑乛◡乛๑绝对懒虫一枚,还是只胆肥的

铜桩还是磁桩?

这里我讲的可能就比较偏激,因为我非常非常少打磁桩。我的原则是,除非感觉必须打磁桩的地方,我不会选择打磁桩。用磁桩的地方如:人物的帽子、手办上唯一可取下来的遮盖物之类,而且,那件要不容易摔坏。

说说原因吧:其实也不是因为懒啦~!真实原因是磁桩不牢固!我又是那种动不动喜欢把小人捧手上把玩的,所以,自己摆的,即使是用了铜桩,最后也会用胶水固定,更不用说磁桩了。即使你自己能管住自己的双手,你能管得了邻居家的熊孩子吗?

当然,以上主要是我自己的喜爱,我也知道有的大佬喜欢“全磁桩”。的确组合的瞬间真的非常感觉特效炸裂,不过当手办从大腿倒下,掉地上时,你就变成了那个被炸裂的特效了๑乛◡乛๑

铜磁桩的组合使用:即在一个组合处即用铜桩又用磁桩,这种方式也常有遇到。只是个人不喜欢这样麻烦的事,但我还是得提到这个方法,因为因人而异嘛。

打桩如何对齐两端

以前刚入萌新的时候,经常被这个问题困扰,后也是看了许多大佬的视频,加上一些自己的创意,总结了一些方法给大家。

方法一:粘色定位法

我没写错字,不是颜色定位,是粘色定位。“粘”字表示你选用定位的颜料要用一定的厚度与粘度,干得还不能太快,也不能到处流淌。我看一些大神主要用带颜色的遮盖液。

具体操作方式:如果AB两个件组合,先给A件打桩定位好,然后,在桩另一头,点上一点遮盖液,然后去对B端,让遮盖液在B端做出一标记点,然后再在那个标记点方向打孔。

点评:这种方法打桩挺快,但具体操作起来很难真正对准,适合打一些原本已经有了树脂桩的小截面件,如小人的手臂、首饰。但对于打大腿这种大截面,误差太大,几乎不可用。

方法二:大小洞add速干胶法

这是我自己另一种常用的方法,不费话,直接上操作步骤。

AB两个件组合,在A端打一个与铜桩同口径的孔,再在B端打一个口径大1~2mm的孔。然后想办法剪一根长度尽量合适的铜桩。在B端大洞内侧加上能快速固化的胶水(最好30s左右能固化的胶水),注意千万不要溢胶,否则对接时会把A端粘死。我们是为了粘死B端哦。然后对接等30s后,拔开,你会得到一个精准无比的桩位。

速干胶水的制作:可以用401或502胶水加一些粉絮状杂物、滑石粉、石膏等混合物,注意,混合后因为表面积变大,胶水会快速挥发,注意放到排风口,或者密封操作箱,不要吸入口鼻。

铜桩的硬度与粗细

没有啥标准,与个人爱好有关,以下分享下我自己喜欢的大小与尺寸

1.5mm软铜丝

用于连接一些主体件,如大腿、腰部等,硬度接近纯黄铜的硬度,一般商铺会注明硬度偏软,偏软的黄铜其实铜纯度高,不容易发黑。好处是,比如连接脚底时,如果角度需要微微调整,也比较方便,1.5mm已经有点粗细与强度,不用太担心变形与站不稳。

0.7mm偏硬铜丝

用于连接一些小装饰与细件。如果用软铜丝就太容易变型,也不稳,所以要选择硬一点的铜丝,只要是铜丝,这个尺寸应当是越硬越好。

去分磨线

去分模线是一件很难的事,并不是刮平就可以。这个小事情有点复杂,导致我一下子不知道该怎么讲๑乛◡乛๑。

直接刮平分模线带来的悲剧

悲剧一:那变形的大腿与脸部,可能让你的作品变成价值连城的“邪神”

没啥好多解释的,此处省略一万字。

悲剧二:导致两件组合后落差很高,产生组合度问题

有的朋友其实做得已经非常不错,对于分模线已不仅仅是给它刮平,还给它刮好优美的弧面。比如一个大腿,处理完后,光看大腿,可能是完美的。但把腿组合到胖次上后,就发现,胖次怎么太大了!

分模线是翻模的锅~

分模线的后期处理其实是非常有限的,且最让人讨厌的,而解决这个的最好办法是,找一家优秀的翻模店,难道又要打广告了๑乛◡乛๑?好吧,顺便打一个吧,我们做分模线设计时有特意考虑过怎么样不影响组合度、怎么样能做到几乎没有高低落差。

既然买了,那硬着头皮处理吧

还是有些方法的!

落差大的分模线需要先修补,再边组合边打磨。这里有三个关键点:

  1. 一、找一种材质、通透感、硬度与树脂比较接近的材料,通透感保证了上色后的光影没区别、硬度保证了打磨时能真的打磨平;
  2. 二、这种材料的固化要快;
  3. 三、固化后,内部致密,没有骨质疏松,骨质疏松有小汽泡在上色时是最烦人的,会出现很多小孔洞。

我的选择是光敏树脂,B站视频里大佬还用过一种类似的液体AB材料,A为白色的液体涂上去,然后B在表面一喷,很快就干了,但我没用过,也没找叫什么名字,大家可以搜下是什么。对于光敏树脂的应用,我之后会专门展开的一篇文章,大家先不急着买。

怎么固定到底坐

大佬们别笑,问我这个问题的人太多了!

其实完全正常,问这个问题的新手朋友无非是不舍得往心爱小人脚底穿孔。但是非常遗憾,这是必须的,即使有的手办脚底已经有树脂桩,仍建议在树脂桩内部再加个桐桩加固一下。

组合度调整

变形的细长件

主要通过热风枪、吹风机、热水加温后调整,在本文中,会多次出现这种方法,我们简称为热调法。

树脂在加热到50度左右就会有一定的形变能力,加热到100度就会变得非常软,而比较合适的调整温度一般在60~70度之间,对吹风机来说,一般达不到这个温度,所以专业的玩家一般是用热风枪调整。

树脂在加热到150度以上时会发黄、甚至冒烟、燃烧,所以,使用热风枪时要控制好温度。

件之间的缝隙调整

0.5mm以上的小缝隙

一般直接可以用热调法,如果件比较粗大,比如大腿,可以把温度适当提高到70~80度,然后合起来,然后放冷水中快速冷却,即可完美去除缝隙。

0.5-1mm之间的缝隙

这样的缝隙明显是组合度有较大的问题,需要分析下具体情况,仍可考虑热调法。在热调法不适用的情况下,再考虑先补那种缝隙比较大的地方,再用热调法,反正热调法随时用用没有坏处。

纠正新手一个误区

  1. 客官:“老板,大腿间怎么有这么大的空隙,用了好多补土都填不满!”;
  2. 我:“啊?是么……要不你把件退给我吧,我补你邮费”(我心里那个嘀咕呀,怎么会呢,不至于呀?也不敢多问,多问的话,客官肯定认为我要赖账,等件到了看看什么原因就知道了,下次绝对不能卖不好的东西给客官大人了,心里暗暗发誓!)

拿到后发现,客管大人居然往大腿与胖次接合处的中空部位塞了厚厚的牙膏补土。我瞬间明白了客观大人的痛,还有我那付之东流的邮费。我是觉得真挺有趣的,不针对人哈,过几天后也就不记得这个客官大人到底是哪个了。

很多这样的空隙是原型设计时故意镂出来的

我以前也学过一段时间的原型,在这种粗大的接合面,我们尽量会用一面去“包”住一面(如果设计上允许的话),如果不行,就会在其中一面镂空一点中间部分,从而让后期组合调整时只要调整边缘即可,因为翻模或多或少会有分模线、落差,小的调整总是少不了的。但这种中空的设计并不是所谓的“大缝”,至少在我眼里不是。如果客官大人一定坚持是,我也仍然给包邮退过来,我不是个喜欢争论的人,我也不记仇,这点客官大人请放心~ 但请口下留情哈。

断件修复

偶尔会遇到一些朋友,说树脂件断了,粘不起来的问题。想必这个问题在刚入行时,或多或少都会遇到过,这里分享下GK的断件修复经验。

说说粘不起来的常见原因

首先,问这个问题的大多数是新手、其次用的胶水90%为最常见的502瞬干胶,然后,我再往下分析原因。

原因一:502胶水固化太快

断件往往本身就细小,断口比较小,导致涂了502后,没等粘,断面处胶水就有部分已固化,导致粘接效果不好。

原因二:无法准确对齐断件两边

也是由于502胶水固化太快,导致对粘时断口错位,而且一旦对接就很难调整,强制反复调整又导致粘接处胶水变弹性海绵状质地,失去牢固性。原理就像白糖拉扯后变棉花糖一样,失去了白糖晶体的硬度与牢固度。

光敏树脂的应用

针对这两个原因,我就选择了一种比较好用的材料,严格来讲它不是胶水——光敏树脂。但它的实际粘合效果却比我用过的任何胶水都要好。注意,是光敏树脂不是光敏树脂胶水!

光敏树脂胶水厂家为了粘得通用、卖得好,往光敏树脂里额外加了一些物质,虽然我不知道是什么,但它让光敏树脂胶水会有一定的弹性(虽然看着还是硬的,但你打磨时就会发现不对劲)。这导致它反而不适合PU树脂的修补。而且光敏树脂本身比光敏树脂胶水便宜。我们需要的是跟PU树脂材质相同的树脂,而不是胶水。

优点一:解决对接时一接触就固化问题

光敏树脂在未有强紫外线作用下,一直是水状,在准确对接断口后,再用紫外线一照就固化。但请朋友们一定注意带个黑色手套,跟护目镜。紫外线量太大对人是有害的。

优点二:性质或硬度与PU树脂非常接近

光敏树脂有不同的硬度,选择那些硬度跟PU差不多的,或较硬的都是不错的选择。

优点三:通透性几乎无差别

光敏树脂的通透性跟PU树脂几乎一样,经常用你可以白色+透明混合出类似的通透性树脂。完美解决了透肤对件要求高的问题。

完全也没限制您使用光敏树脂

原因我分析了,相信大家知道怎么找合适的胶水,只是我自己目前只找到了这么一种合适的,且对我来讲已够用,也没有再花心思尝试其它胶水了。

加强粘合的强度

但无论如何,断过就是断过,直接粘合起来的强度,总是觉得差那么一丢丢,那么,下文我会教几个加强断口强度的方法。

1、断口打磨法

首先,在断口没有被油污、杂质污染前,且断口还能无缝对接情况下,建议不用这个方法。这个方法只适用断口已经破环严重,且有油污污染的情况下,打磨一下断口,能粘得更牢。

2、十字胶水法

这个我用图示吧。看图即懂。

这种方法适合胶水本身强度很大,又有体积的胶水。效果很好,操作也很简单:两件对粘的前提下,用尖刀横向在件的表面(或前后两个表面)划出一条细缝,然后再往细缝里补上胶水。

3、断口斜位扩大法

这个我用图示吧,不好解释。因为这个方法会更整体件有剪切,所以我们经常会替换右侧的尖端,所以,平时剪水口时可以有意无意地留一些这种细长件,以备修补用。

断件中间埋桩的方法

这个方法略麻烦,但效果非常好,网上视频很多,也容易想像,不多做介绍,只是一些太细小的件,很难实际操作。

气泡修补

先申明哈,写本文只是为了帮助大家解决白模修件时的一般问题,我家的件几乎没有气泡哈,这请大家放心,只是偶尔遇到时,可以照此方法修补,或者应用于其它家买的白模,同时也可以用于修复沙眼。

气泡不好修补的方法。

气泡太小,导致补土无法进入

首先牙膏类补土压根就几乎塞不到那么小的汽泡里去,就算勉强塞进去了,由于气泡的包围结构,那补土没十天半个月也干不了。其次,一些近两年研发推广的液态补土,由于液体的张力,也很难流到一个单独的气泡里去。

气泡往往是成片出现,5个10个?甚至一片

消灭一个就难于上青天了,何况是一堆!

气泡修补的方法

方法一:变泡成线

用尖的刀,把汽泡微微划开呈“一”字,这样就防止了水的张力问题导致水进不去,把液体补土轻轻点于“一”的一端,让液体轻轻渗到整体“一”字,完成了修补。对于牙膏,实施这个方法后也能使修补变得容易,但这个方法主要用于液体补土。(我不用牙膏补土,我觉得它是上世纪的东西)。

方法二:五爽法的变化

有些朋友由于一些大佬的推荐,喜欢用五爽法,即502+爽身粉或滑石粉的方法。该方法原本是把502与粉混合成糊状再往洞口放,其实,它也可以先把502渗到缝里,再往缝里撒爽身粉。爽身粉会自动被502吸到洞里去。这样结合方法一就能很容易通过五爽法修补气泡了。

方法三:大片气泡的修补

原理差不多,可以连泡成片,即把所有气泡都快速通过线条连在一起,然后修补,再打磨。

洗件

我们的模子不用洗件

MagicGK打个小广告:因为我们家的模子没有用分模剂,硅胶模子也不会翻超过18个,保证成品件表面几乎没有油性物质。

为什么有的家的模子需要洗件

为了节约成本,一套模具多翻几个模子,用了一些油性分模剂,导致成品树脂件表面有一层微弱的油脂,单是外观其实并不看得出来。问题是,这层油脂导致后期处理非常麻烦,主要是遮盖容易翻车,还有就是漆面不牢固,容易蹭漆。

还有一些小厂家,用的甚至是一些凡士林、硅油等连酒清都难以清洗的材料做为分模剂,后期就更难处理。主要是一些刚学习翻模的私人小小小作坊会这么弄,正常店是不会的(其实翻模的都是小作坊啦)

还有一个原因是一些翻模硅胶,由于一个模子翻的件太多,导致硅胶里的硅油淅出,导致树脂件表面有一层硅油。当然,加成形硅胶这方面表现好很多,几乎不会出现,而缩合形硅胶问题大一点点。

用什么洗件

首先,一般专业一点的玩家会有超声波清洗机,但请不要急着买,请耐心看完。

用洗笔液清洗?

这种溶剂相当猛,能把树脂件清得非常干净,但是!它的腐蚀性非常强,有一次我在重涂清洗时,用一个新买的透明容器,结果,居然把容器给溶解了!关键是,它的浑发性非常强,对身体非常不好,真的不建议大家用这么专业的清洗液。

用洗洁精或酒精可能是一个比较健康的选择

对于非专业玩家优先是洗洁精、洗衣粉、酒精,使用酒精时仍得注意安全,小心明火,也确保自己没有酒精过敏。

直接打磨法

其实我自己常用的就是这个方法,树脂件由于化学性质稳定,一般的底漆,如果在光滑的表面,非常难以有“抓力”。它不像ABS等材料,底漆喷上去,其实会直接对材料面有微微的腐蚀,使底漆与材料表面强力结合。这个证据使用过田宫蓝、白盖胶水的人就懂,这两种胶水对树脂是完全没有作用的。

对于树脂件来说,面漆的牢因程度——3分靠底漆7分靠打磨。大家记住这句话,以后就再也不会遮盖翻车了,甚至能用强力透明胶做遮盖都不会翻车。为保证上漆后没有划痕,请用有点名气的砂纸打磨,不要用三无砂纸,目数800-1500以上,不同厂家砂纸并不一样。3M的一般800目左右的海绵砂纸即可,也可用1200目以上的,要看目标件的要求,如脸蛋尽量用1200目或以上的,打磨不要用力,轻轻刮2-3次有点磨砂即可。

我不知道我把打磨放在洗件方法里,算不算作弊,会不会被喷。但这的确是最行之有效双最省钱的方法,只是稍微费点力。

打磨

我们来轻松一下,本文主要纠正一些新人的误区,这些误区包括:

  1. 找过于廉价的砂纸,导致作品有明显划痕;
  2. 所有地方都从100:200:400:800:1600这样依次打磨,劳心劳力,还把件的细节给打磨掉了;
  3. 不知道应该打磨到多少目合适;

谈谈打磨的目的

目的一:塑形或去除突起的瑕疵

这些突起包括:飞边、修补分模线后的多余补士、修补沙眼后的多余补士、修补划痕后的多余补土、剪水口之后的最后1mm水口(水口章节讲过)。

目的二:增加后期漆面附着力

漆面附着力不达标,会给后期遮盖、把玩带来非常崩溃的体验,最直接就是遮盖撕起一大块漆面。我之前也提到过,漆面的附着力,30%靠专用底漆70%靠打磨,可见打磨的重要性,当打磨达标后,底漆的选择会变得很随意、自由,你更容易找到跟面漆配套的目数的底漆。

总结归纳一下

所以,打磨时,我们要明确我们这个点、面打磨是为了塑形还是为了增加附着力,两种打磨要求的砂纸与力道是完全不同的,好了,我们再扩展开来讲下。

补充点砂纸目数的知识,大佬可以跳过:砂纸目数越大,单位面积砂粒越细、越多。相反,目数越小,越粗糙。然后,上漆我一般把800-1000目做为我的理想表面目数,我会称为“终极目数”。如果有心人,可以选择2000目做为终级目数。但其实并无这个必要,原因是在上漆时:我一般会选择湿喷找平,最后还会打光油,所以1000目打磨后的磨砂面,在湿喷后很容易就平了。

推荐的砂纸

我自己主要用的是3M海棉砂纸。

塑形打磨方式

找目数小粗糙的沙纸,一般我会选择200目左右,先打磨到只有0.5mm左右落差(注意不要直接打磨平,会带来好多划痕)。然后拿600目的砂纸打平,然后再打磨到800目以上。

附着力打磨法

直接用终极目数的砂纸,如果800目,轻轻在件表面交叉打磨两三下即可。

尽量选择海棉砂纸

海棉砂纸不但有一定接触弧度,而且还能防止某个点打磨切削力度太大,磨损一些细节。

不同砂纸目数并不一样

比如我们最终期待的目数为800目,它的标准是打磨好了,表面是没有很明显划痕的,而应当是非常柔和的磨砂感,如果划痕比较明显不均匀,可以提高下目数,如果目数提高到1000目以上,划痕依然不均匀比较严重,那就换个砂纸品牌吧。

打磨时也要做好防护

业余爱好性质的朋友,建议用湿磨法,这样不但能防止打磨的灰尘乱飞进入呼吸道,而且水还能溶解打磨后产生的气味,水同时也能带走打磨物件表面的颗粒物,从而防止划痕。唯一缺点是:湿磨比较费砂纸,但健康,也可以选择一些湿磨专用砂纸。

底漆

底漆的作用

底漆也有人叫水补土,我还是比较喜欢称为底漆。虽然人讲底漆有修复能力,能修复一些细小的划痕,但……这其实并不是为了修复,而是为了让漆面更为饱满,光亮。底漆的主要功能在于统一底色、使发色更为饱满、增加漆面附着力、使件形成不同的材料的质感。这是我几年来接触底漆后反复在实践中验证出来的总结。不过仍不强求大家同意,求同存异吧。

附着力强弱的本质

附着力主要依赖的是两种物质间的“分子间作用力”,这太深奥了,简单来说就是由两种物质本身物理性质决定,这好比谈恋爱,长得美美的帅帅的性质又比较容易跟其它起反应,总很容易找到亲和的对象,而像树脂这种,长得不出众,又不会与人起化学反映,真是很难找到合适的亲和的对象。当然这样的解释并不严谨,但也七七八八。

树脂这种材料,它同流水线正盗版所用的材料不同,后者用的是ABS|PC|PVC等材料,工业上研发出好多能与它起“反应”、性质非常类似、粘合度非常强的底漆;但说到树脂这种材料,很可惜,据我所知,几乎没有专用底漆,只有一些通用底漆勉强适用,它真的几乎就是材料界的“铁定光棍”,这就导致我们必须依靠打磨增加树脂表面摩擦力来增加底漆附着力。

底漆用什么稀释剂

这里仅说硝基漆,其它漆原理一致,只是我比较熟悉硝基漆,底漆我一般用“黄标”等缓干稀释剂,缓干保证了底漆与材料能充分渗透、贴合,从而增加了两种物质间的分子间作用力(我这习惯不好,动不动装文化人๑乛◡乛๑大家见谅),达到相对不错的附着力。

另外、缓干稀释剂其实干得也并不慢多少,完全不用担心等待时间问题。但这个时间差,对于底漆渗透却几乎是足够充分了。

缓干还有一个好处,就是在喷涂一些大的、曲的、不规则表面时,可以防止边缘、远处产生颗粒状漆雾附着与物件表面。

底漆要喷多厚

这个问题并没有唯一的答案,这取决于你喷底漆的目的。仅从增加附着力的角度,薄薄的喷一层,确认覆盖到了即可。但如果你是喷一些机车,需要表面油亮光滑,除了后期的光油外,底漆也得喷得足够饱满。

透明底漆

在需要保持通透感的件上,我们需要用到透明底漆,这种件包括:人型件的皮肤、透色的衣服、本就是塑料质感的设计物品等等。目前市面上透明底漆比我入行时多,郡仕红瓶子金属底漆,还有一些国产品牌推出了一些透明底漆。

灰色底漆是通用底漆?

所谓通用底漆主要是指能在好多材料上起作用的底漆,这类底漆其实没有专用底漆附着力好,只是在找不到合适底漆后,勉勉强强也能发挥点作用。在颜色方面,个人觉得没有通用一说,否则,还会有什么白色底漆、黑色底漆、透明底漆呢?

我经常看到一些朋友,它们喜欢把整个手办先喷一层薄薄的灰补土,然后,找瑕疵,然后再反复修补,完了之后再整体上色。其实我也有这么做的时候,只是不是在上色时,而是在精修我翻模的模子时才会这样做。而我大概也知道,这样的操作的原始出处,无论如何,我的建议不一样:我的总结是除非那个件您本来就打算上灰补土,你可以这么操作,否则,这样只给你带来麻烦。

说说我认为正确的操作:跟据件的质感,先确定补土的颜色与目数,然后给件分别上补土,即使是白色补土,由于其遮光性,还是能清楚的看清表面有什么瑕疵。唯一就是透明补土您需要稍微费眼一点。但这相比你先上一层灰补土,再去盖一层白补土这样的方案要好很多。

用底漆来遮盖比较明显的划痕?

底漆有遮盖划痕的能力,但这里说的划痕指的是打磨后形成的均匀的、磨砂纹路,并不是指那种突兀的、独立的划痕。当然你使劲喷老厚一层底漆当然可以遮盖(其实并不一定),且说可以吧,那漆面必然不会均匀、质感也会有区别。正确的做法是:上漆过程中任何时候发现表面瑕疵,必须停下喷涂工作,先修补瑕疵,再继续上漆,哪怕只是一个砂眼。而还有个技巧是上色漆前,先薄喷一层,边喷边注意下漆面瑕疵。

以上应该有好些我偏见的观点吧,求同存异即可。

喷笔

喷笔口径的选择

我经常喷涂的是1/6、1/7左右大小的模型,也是一般手办的常见比例,针对这个比例,我自己用的是0.18mm的喷笔。实际喷涂过程中,喷大面时会觉得有点过细,在喷非常小的细节时,相对能得心应手,不过我还是比较重意后者。

我也用过一段时间0.3mm口径的喷笔,对于做手办,我觉得口径大小已经足够,很多细节也能完全喷出来,只是0.18在心理上更让我得到安慰:不会说喷不好细节,就赖喷笔。

在喷细节时,困扰我的并不是喷笔喷不到那么细小,而是在于出漆太小,出风相对太大(不能调太小,太小就没雾化了),导致漆干的速度太快,调整出一个合适的风量与漆量以及稀释比例才是难点所在。

略归纳一下

在价格相似的情况下,尽量选择口径小一点的喷笔,至少像我一样,喷不好的时候,不会怀疑是喷笔口径问题,从而能专心调整风量、出漆量、以及稀释比例。

风调

独立风调.vs.喷笔自带风调

喷笔可能自带风调,有人也会用独立风调,我的建议是自带风调,因为独立风调由于位置关系,离喷口太远,并不稳定,还是建议大家买带风调的喷笔,也就贵了百来块钱。

不同品牌喷笔的差异

我搞不懂,网上许多网友老喜欢比喷笔的雾化,讲真,除非那笔或喷针实在是坏了,否则我是区分不出雾化差异的。我也不排除是我迟钝的问题,还有个原因应该是我没用过100一下的喷笔,至少雾化个事从来没有在涂装时困扰我过。

但是,有几个差异我是能区分的:

风调的细腻度

也就是你想调出什么风量,就能很舒服的调出,这是100块左右的国产喷笔很难做到的。对我来说,风调的作用是非常大的。

双动按钮的后拉与下按的细腻程度

我相信较专业的涂装师最后都会用双动喷笔:因为我最初入坑的是单动喷笔,后来无法满足需求,转为双动。

双动喷笔有一个关系的部件,就是那个按钮:我是几乎不用尾调的,而且也能偶尔通过下压的力度来微调风量,当然,我自认为后者比较难点,到现在为止还是需要辅助风调,只是有时小范围调整偷懒时会这样操作,不过,不好的喷笔,那只能一按到底。

喷壶的清洗容易程度

因为我们做人型嘛,经常洗喷壶,为了不让杂质进去,很多时候,我只是加点洗笔液,冲洗两三次,好的喷壶很容易清洗。

个人建议经济可以,或像我对喷笔有一种恋爱感觉的,可以入手个600以上全新的,但不要买那咱二手珍藏的,那种不实用,内部一些零件也几乎已经出了问题。

喷帽的选择

这里我又迟钝了,我几乎区分不出喷帽对雾化的影响,对我来说,喷帽最大的影响是:有时,长期喷小风量大出漆的时候(在类似作厚厚的光油面时),喷帽会积漆,积多了喷笔会“吐口水”(我绝不相信网上说的好的喷笔不会积漆这个说法,只是喷得不够久,风量调得不够小)。所以,我的喷帽是自己做的一个类似“斧形”的喷帽。除了喷针,上下还有两个尖针,用来保护喷针,很少积漆,就算积漆了,用棉签清理一下底针即可,用了两三年了,一直是这样,用得很舒服。

喷笔品牌的选择

刚入行如果不确定能坚持下去,随便买一个出货量大的,不会太差,现在工业水平几乎不可能做出太差的喷笔,不要买一些用于收藏的老古董,里面零件已经废得不行了。

对于像我这样靠这个吃饭的玩家,个人经济可以,或像我对喷笔有一种恋爱感觉的,可以入手个600以上全新的,但不要买那咱二手珍藏的,那种不实用,内部一些零件也几乎已经出了问题。

喷笔的维护

网上很多大神,把喷笔拆得七零八落,然后放到超声波里清洗,再组装回去。这种视频误导了很多新手,给大家一句真心的劝告:喷笔最好永远不要拆下喷头、尽量少地从尾部拔出喷针。

先说个实际原因:喷笔其实用洗笔液冲几下就能冲得很干净,就算哪天忘了洗,过一周来来洗也没多大问题,不存在洗不干净情况,为何要拆开来呢?

再说拆开来导致的问题:喷笔的喷头其实是由铜做的,非常脆弱,再加上你那扳手的杠杆原理,很容易你轻轻一掰它就断了,你能把断件取出来还好,补个喷头,如果万一取不出来,那只能呵呵了。有朋友说,那我掰轻点不就可以,对不起,不可以,如果掰得不够重,会导致喷头密封不好,导致各种奇怪现像:如出气断断续续、感觉出气有杂质感。再说说喷针为什么不能老拔出来:因为容易把漆带到喷笔的后腔,导致喷笔按钮部件腐蚀,虽然现在好多喷笔焦圈用的是特殊好材料,至少会影响按钮后面润滑油有效果,导致双动按钮回弹不畅。还有那种把整个喷笔放洗笔液洗的,我就更无语了。最后,大家觉得我说的不权威,好吧,这是某家知名喷笔公司官方维护说明中强调的,只是年代太久,原始来源找不到了。

气泵

这个我有发言权,我用过的气泵非常多。

先说个坑——所谓的静音

现在,只要是无油泵,几乎都标注是静音的,但其实很多声音都是60~70甚至近80分贝,吵得要死。因为这里的静音是相对油泵来讲的。

那什么是真正的静音

如果对泵这行经过一翻专业的研究,你会发现,影响最大的是消声器与电机本身,而消声器,好好差差都有配置,所以差异并不大。最主要的是电机本身。我们常称为“机头”。

机头有2级机头与4级机头之分,2级机头一般是2700转/分,而4级机头一般是1400转/分,相同作用的机头,往往4级机头价格会贵出50%,声音也同时能小很多,而且4级机头在整体热量设计上好很多,不容易烧机。

多大的泵合适

普通的工业用7~8个压的小型气泵,是完完全全可以用在模玩上的,但它仍然太大。市面上我用的最静音的这种工业泵,它的噪声也在57~58分贝,对于普通居民人家来讲,已经相当影响家人邻居生活,但这个声音我觉得是在人的承受范围内的。

模玩专用气泵

模玩泵,它的气压一般设计不超过6bar,而且往往是在3~4bar实现自动的启停,它的上气其实并不快,可能才10~20升每分,但对于我们口径0.3以下的喷笔,完全足够胜任。由于机头功率小,所以它的噪音非常低,低得我甚至从来没有测试过(因为几乎与我办公环境杂音一致)。

小归纳

来点小归纳:玩模玩,我建议大家入手一个模玩气泵,不建议买太小的龟泵,因为没有气缸或气缸太小,上气太慢,影响喷涂平稳性。也不建议买小型工业泵,噪声太大,气压太高,有安全风险。而且小型工业泵,由于行业竞争太激烈,品牌多,都把价格做得很低,你同模玩泵比,会发现它的做工真的非常极限廉价。

不要买二手的(建议)

泵这个东西,它是一种消耗品,至少对我来说是的,为什么这么说呢:每几年,气缸由于内部生锈原因,会带来安全风险。同样,活塞用久了也会不好使,其它地方还好;所以,网上卖的二手泵,可能外观清洗后看不出啥问题,其实内部已经“严重老龄化”,不要相信所谓的9成新,何况那么大个玩意,如果与物流没有长期合作关系,光是物流费就要50左右,划不来。

几种泵的价格区间

  1. 模玩泵:350~600吧;
  2. 小型工业泵:200~800吧(只说适合我们的那部分);
  3. 龟泵:几十~400吧;
  4. 自己:400左右的模玩泵,目前固定到这个泵两年。

泵的维护

最好是每天能放水,因为气缸由于高压原因,很容易把空气里的水分压成液态积累在缸内,而且高压进一步增加了铁罐的氧化反应,所以最好是每天排放一次水。

有的泵,我搞不懂为什么,应该有我不知道的原因,它的排水口不会设计在最底下,会有点偏,这就导致正常很难把水排干净,在排水时可以轻轻摇晃下气泵(可能我理解有误,知道的请指正哈)。
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