阿东的GK笔记
去水口
一般方式：分多断修剪
一刀剪的问题：一个是由于树脂件很脆，它容易崩口，伤了树脂件主体，造成修补开销。第二是水口钳它本身也是挺厚的，这跟价格没关系，就更容易造成树脂件主体崩口。
修补是一件非常费时费力的事情：需要找合适的材料把崩口补上，然后花时间让材料固化，然后还得打磨，甚至可能材料与树脂本身通透底色不一致，你还得上底漆统一底色，上了底漆又发现这个件与整体通透底色又不一样，你又得把所有件都上补土，等你完全制作完后，由于上了补土影响了质感，效果不理想... ...这是我当年经常遇到的问题，因为新手可能只知道一种过时已久的修补材料，如牙膏补土。
水口剪的选择
如果光剪水口的话，其实没什么要求。但问题是：在很多时候，我们会用水口剪去剪一些铜线什么的，甚至有的人会拿着水口剪去剪一些细钢丝，这里我就得补充几点建议。
- 水口剪千万不能用于剪钢丝，不管钢丝多么细。
- 质量好的水口剪一般能剪1.5mm以下的铜丝，不过不能用力过猛过快，会“崩断”整个刃口，我就崩断过一把๑乛◡乛๑。
- 最好的办法是，在剪金属丝的时候还是备一把传统的“老虎钳”。
打桩
为什么要打桩
嗯……这是个复杂的问题，不同玩家打桩的目的并不完全相同，以我的理解做下解释。
目的一：打了桩后，可以随时拼接组合看涂装效果，也能在白模未上色之前整体组装摆放（未上色的白件其实也是非常有个性的）。
目的二：防止上色完成后，用胶水组装导致“溢胶”。
目的三：加固某些承重的细薄件；这个原理，还用于断件修复的加固。
目的四：为了销售时打包方便，防止手办造型太复杂，运损一些头发、武器之类的细长件。因为GK为手工作品，虽然价格贵，但并没有完整的流水线，它的包装内衬一般不会太“贴身”，还有个原因是树脂件比正版的ABS\PVC件都要脆，特别不耐弯曲。
在我看来，如果涂了后自己把完，是可以完全不打桩的，本人自己涂着玩就是这样啦，很少打桩，๑乛◡乛๑绝对懒虫一枚，还是只胆肥的
铜桩还是磁桩？
这里我讲的可能就比较偏激，因为我非常非常少打磁桩。我的原则是，除非感觉必须打磁桩的地方，我不会选择打磁桩。用磁桩的地方如：人物的帽子、手办上唯一可取下来的遮盖物之类，而且，那件要不容易摔坏。
说说原因吧：其实也不是因为懒啦~！真实原因是磁桩不牢固！我又是那种动不动喜欢把小人捧手上把玩的，所以，自己摆的，即使是用了铜桩，最后也会用胶水固定，更不用说磁桩了。即使你自己能管住自己的双手，你能管得了邻居家的熊孩子吗？
当然，以上主要是我自己的喜爱，我也知道有的大佬喜欢“全磁桩”。的确组合的瞬间真的非常感觉特效炸裂，不过当手办从大腿倒下，掉地上时，你就变成了那个被炸裂的特效了๑乛◡乛๑
铜磁桩的组合使用：即在一个组合处即用铜桩又用磁桩，这种方式也常有遇到。只是个人不喜欢这样麻烦的事，但我还是得提到这个方法，因为因人而异嘛。
打桩如何对齐两端
以前刚入萌新的时候，经常被这个问题困扰，后也是看了许多大佬的视频，加上一些自己的创意，总结了一些方法给大家。
方法一：粘色定位法
我没写错字，不是颜色定位，是粘色定位。“粘”字表示你选用定位的颜料要用一定的厚度与粘度，干得还不能太快，也不能到处流淌。我看一些大神主要用带颜色的遮盖液。
具体操作方式：如果AB两个件组合，先给A件打桩定位好，然后，在桩另一头，点上一点遮盖液，然后去对B端，让遮盖液在B端做出一标记点，然后再在那个标记点方向打孔。
点评：这种方法打桩挺快，但具体操作起来很难真正对准，适合打一些原本已经有了树脂桩的小截面件，如小人的手臂、首饰。但对于打大腿这种大截面，误差太大，几乎不可用。
方法二：大小洞add速干胶法
这是我自己另一种常用的方法，不费话，直接上操作步骤。
AB两个件组合，在A端打一个与铜桩同口径的孔，再在B端打一个口径大1~2mm的孔。然后想办法剪一根长度尽量合适的铜桩。在B端大洞内侧加上能快速固化的胶水（最好30s左右能固化的胶水），注意千万不要溢胶，否则对接时会把A端粘死。我们是为了粘死B端哦。然后对接等30s后，拔开，你会得到一个精准无比的桩位。
速干胶水的制作：可以用401或502胶水加一些粉絮状杂物、滑石粉、石膏等混合物，注意，混合后因为表面积变大，胶水会快速挥发，注意放到排风口，或者密封操作箱，不要吸入口鼻。
铜桩的硬度与粗细
没有啥标准，与个人爱好有关，以下分享下我自己喜欢的大小与尺寸
1.5mm软铜丝
用于连接一些主体件，如大腿、腰部等，硬度接近纯黄铜的硬度，一般商铺会注明硬度偏软，偏软的黄铜其实铜纯度高，不容易发黑。好处是，比如连接脚底时，如果角度需要微微调整，也比较方便，1.5mm已经有点粗细与强度，不用太担心变形与站不稳。
０.７mm偏硬铜丝
用于连接一些小装饰与细件。如果用软铜丝就太容易变型，也不稳，所以要选择硬一点的铜丝，只要是铜丝，这个尺寸应当是越硬越好。
去分磨线
去分模线是一件很难的事，并不是刮平就可以。这个小事情有点复杂，导致我一下子不知道该怎么讲๑乛◡乛๑。
直接刮平分模线带来的悲剧
悲剧一：那变形的大腿与脸部，可能让你的作品变成价值连城的“邪神”
没啥好多解释的，此处省略一万字。
悲剧二：导致两件组合后落差很高，产生组合度问题
有的朋友其实做得已经非常不错，对于分模线已不仅仅是给它刮平，还给它刮好优美的弧面。比如一个大腿，处理完后，光看大腿，可能是完美的。但把腿组合到胖次上后，就发现，胖次怎么太大了！
分模线是翻模的锅~
分模线的后期处理其实是非常有限的，且最让人讨厌的，而解决这个的最好办法是，找一家优秀的翻模店，难道又要打广告了๑乛◡乛๑？好吧，顺便打一个吧，我们做分模线设计时有特意考虑过怎么样不影响组合度、怎么样能做到几乎没有高低落差。
既然买了，那硬着头皮处理吧
还是有些方法的！
落差大的分模线需要先修补，再边组合边打磨。这里有三个关键点：
- 一、找一种材质、通透感、硬度与树脂比较接近的材料，通透感保证了上色后的光影没区别、硬度保证了打磨时能真的打磨平；
- 二、这种材料的固化要快；
- 三、固化后，内部致密，没有骨质疏松，骨质疏松有小汽泡在上色时是最烦人的，会出现很多小孔洞。
我的选择是光敏树脂，B站视频里大佬还用过一种类似的液体ＡＢ材料，A为白色的液体涂上去，然后B在表面一喷，很快就干了，但我没用过，也没找叫什么名字，大家可以搜下是什么。对于光敏树脂的应用，我之后会专门展开的一篇文章，大家先不急着买。
怎么固定到底坐
大佬们别笑，问我这个问题的人太多了！
其实完全正常，问这个问题的新手朋友无非是不舍得往心爱小人脚底穿孔。但是非常遗憾，这是必须的，即使有的手办脚底已经有树脂桩，仍建议在树脂桩内部再加个桐桩加固一下。
组合度调整
变形的细长件
主要通过热风枪、吹风机、热水加温后调整，在本文中，会多次出现这种方法，我们简称为热调法。
树脂在加热到50度左右就会有一定的形变能力，加热到100度就会变得非常软，而比较合适的调整温度一般在60~70度之间，对吹风机来说，一般达不到这个温度，所以专业的玩家一般是用热风枪调整。
树脂在加热到150度以上时会发黄、甚至冒烟、燃烧，所以，使用热风枪时要控制好温度。
件之间的缝隙调整
0.5mm以上的小缝隙
一般直接可以用热调法，如果件比较粗大，比如大腿，可以把温度适当提高到70~80度，然后合起来，然后放冷水中快速冷却，即可完美去除缝隙。
0.5-1mm之间的缝隙
这样的缝隙明显是组合度有较大的问题，需要分析下具体情况，仍可考虑热调法。在热调法不适用的情况下，再考虑先补那种缝隙比较大的地方，再用热调法，反正热调法随时用用没有坏处。
纠正新手一个误区
- 客官：“老板，大腿间怎么有这么大的空隙，用了好多补土都填不满！”；
- 我：“啊？是么……要不你把件退给我吧，我补你邮费”（我心里那个嘀咕呀，怎么会呢，不至于呀？也不敢多问，多问的话，客官肯定认为我要赖账，等件到了看看什么原因就知道了，下次绝对不能卖不好的东西给客官大人了，心里暗暗发誓！）
拿到后发现，客管大人居然往大腿与胖次接合处的中空部位塞了厚厚的牙膏补土。我瞬间明白了客观大人的痛，还有我那付之东流的邮费。我是觉得真挺有趣的，不针对人哈，过几天后也就不记得这个客官大人到底是哪个了。
很多这样的空隙是原型设计时故意镂出来的
我以前也学过一段时间的原型，在这种粗大的接合面，我们尽量会用一面去“包”住一面（如果设计上允许的话），如果不行，就会在其中一面镂空一点中间部分，从而让后期组合调整时只要调整边缘即可，因为翻模或多或少会有分模线、落差，小的调整总是少不了的。但这种中空的设计并不是所谓的“大缝”，至少在我眼里不是。如果客官大人一定坚持是，我也仍然给包邮退过来，我不是个喜欢争论的人，我也不记仇，这点客官大人请放心~ 但请口下留情哈。
断件修复
偶尔会遇到一些朋友，说树脂件断了，粘不起来的问题。想必这个问题在刚入行时，或多或少都会遇到过，这里分享下GK的断件修复经验。
说说粘不起来的常见原因
首先，问这个问题的大多数是新手、其次用的胶水90%为最常见的502瞬干胶，然后，我再往下分析原因。
原因一：502胶水固化太快
断件往往本身就细小，断口比较小，导致涂了502后，没等粘，断面处胶水就有部分已固化，导致粘接效果不好。
原因二：无法准确对齐断件两边
也是由于502胶水固化太快，导致对粘时断口错位，而且一旦对接就很难调整，强制反复调整又导致粘接处胶水变弹性海绵状质地，失去牢固性。原理就像白糖拉扯后变棉花糖一样，失去了白糖晶体的硬度与牢固度。
光敏树脂的应用
针对这两个原因，我就选择了一种比较好用的材料，严格来讲它不是胶水——光敏树脂。但它的实际粘合效果却比我用过的任何胶水都要好。注意，是光敏树脂不是光敏树脂胶水！
光敏树脂胶水厂家为了粘得通用、卖得好，往光敏树脂里额外加了一些物质，虽然我不知道是什么，但它让光敏树脂胶水会有一定的弹性（虽然看着还是硬的，但你打磨时就会发现不对劲）。这导致它反而不适合PU树脂的修补。而且光敏树脂本身比光敏树脂胶水便宜。我们需要的是跟PU树脂材质相同的树脂，而不是胶水。
优点一：解决对接时一接触就固化问题
光敏树脂在未有强紫外线作用下，一直是水状，在准确对接断口后，再用紫外线一照就固化。但请朋友们一定注意带个黑色手套，跟护目镜。紫外线量太大对人是有害的。
优点二：性质或硬度与PU树脂非常接近
光敏树脂有不同的硬度，选择那些硬度跟PU差不多的，或较硬的都是不错的选择。
优点三：通透性几乎无差别
光敏树脂的通透性跟PU树脂几乎一样，经常用你可以白色+透明混合出类似的通透性树脂。完美解决了透肤对件要求高的问题。
完全也没限制您使用光敏树脂
原因我分析了，相信大家知道怎么找合适的胶水，只是我自己目前只找到了这么一种合适的，且对我来讲已够用，也没有再花心思尝试其它胶水了。
加强粘合的强度
但无论如何，断过就是断过，直接粘合起来的强度，总是觉得差那么一丢丢，那么，下文我会教几个加强断口强度的方法。
1、断口打磨法
首先，在断口没有被油污、杂质污染前，且断口还能无缝对接情况下，建议不用这个方法。这个方法只适用断口已经破环严重，且有油污污染的情况下，打磨一下断口，能粘得更牢。
2、十字胶水法
这个我用图示吧。看图即懂。
这种方法适合胶水本身强度很大，又有体积的胶水。效果很好，操作也很简单：两件对粘的前提下，用尖刀横向在件的表面（或前后两个表面）划出一条细缝，然后再往细缝里补上胶水。
3、断口斜位扩大法
这个我用图示吧，不好解释。因为这个方法会更整体件有剪切，所以我们经常会替换右侧的尖端，所以，平时剪水口时可以有意无意地留一些这种细长件，以备修补用。
断件中间埋桩的方法
这个方法略麻烦，但效果非常好，网上视频很多，也容易想像，不多做介绍，只是一些太细小的件，很难实际操作。
气泡修补
先申明哈，写本文只是为了帮助大家解决白模修件时的一般问题，我家的件几乎没有气泡哈，这请大家放心，只是偶尔遇到时，可以照此方法修补，或者应用于其它家买的白模，同时也可以用于修复沙眼。
气泡不好修补的方法。
气泡太小，导致补土无法进入
首先牙膏类补土压根就几乎塞不到那么小的汽泡里去，就算勉强塞进去了，由于气泡的包围结构，那补土没十天半个月也干不了。其次，一些近两年研发推广的液态补土，由于液体的张力，也很难流到一个单独的气泡里去。
气泡往往是成片出现，5个10个？甚至一片
消灭一个就难于上青天了，何况是一堆！
气泡修补的方法
方法一：变泡成线
用尖的刀，把汽泡微微划开呈“一”字，这样就防止了水的张力问题导致水进不去，把液体补土轻轻点于“一”的一端，让液体轻轻渗到整体“一”字，完成了修补。对于牙膏，实施这个方法后也能使修补变得容易，但这个方法主要用于液体补土。（我不用牙膏补土，我觉得它是上世纪的东西）。
方法二：五爽法的变化
有些朋友由于一些大佬的推荐，喜欢用五爽法，即502+爽身粉或滑石粉的方法。该方法原本是把502与粉混合成糊状再往洞口放，其实，它也可以先把502渗到缝里，再往缝里撒爽身粉。爽身粉会自动被502吸到洞里去。这样结合方法一就能很容易通过五爽法修补气泡了。
方法三：大片气泡的修补
原理差不多，可以连泡成片，即把所有气泡都快速通过线条连在一起，然后修补，再打磨。
洗件
我们的模子不用洗件
MagicGK打个小广告：因为我们家的模子没有用分模剂，硅胶模子也不会翻超过18个，保证成品件表面几乎没有油性物质。
为什么有的家的模子需要洗件
为了节约成本，一套模具多翻几个模子，用了一些油性分模剂，导致成品树脂件表面有一层微弱的油脂，单是外观其实并不看得出来。问题是，这层油脂导致后期处理非常麻烦，主要是遮盖容易翻车，还有就是漆面不牢固，容易蹭漆。
还有一些小厂家，用的甚至是一些凡士林、硅油等连酒清都难以清洗的材料做为分模剂，后期就更难处理。主要是一些刚学习翻模的私人小小小作坊会这么弄，正常店是不会的（其实翻模的都是小作坊啦）
还有一个原因是一些翻模硅胶，由于一个模子翻的件太多，导致硅胶里的硅油淅出，导致树脂件表面有一层硅油。当然，加成形硅胶这方面表现好很多，几乎不会出现，而缩合形硅胶问题大一点点。
用什么洗件
首先，一般专业一点的玩家会有超声波清洗机，但请不要急着买，请耐心看完。
用洗笔液清洗？
这种溶剂相当猛，能把树脂件清得非常干净，但是！它的腐蚀性非常强，有一次我在重涂清洗时，用一个新买的透明容器，结果，居然把容器给溶解了！关键是，它的浑发性非常强，对身体非常不好，真的不建议大家用这么专业的清洗液。
用洗洁精或酒精可能是一个比较健康的选择
对于非专业玩家优先是洗洁精、洗衣粉、酒精，使用酒精时仍得注意安全，小心明火，也确保自己没有酒精过敏。
直接打磨法
其实我自己常用的就是这个方法，树脂件由于化学性质稳定，一般的底漆，如果在光滑的表面，非常难以有“抓力”。它不像ABS等材料，底漆喷上去，其实会直接对材料面有微微的腐蚀，使底漆与材料表面强力结合。这个证据使用过田宫蓝、白盖胶水的人就懂，这两种胶水对树脂是完全没有作用的。
对于树脂件来说，面漆的牢因程度——3分靠底漆7分靠打磨。大家记住这句话，以后就再也不会遮盖翻车了，甚至能用强力透明胶做遮盖都不会翻车。为保证上漆后没有划痕，请用有点名气的砂纸打磨，不要用三无砂纸，目数800-1500以上，不同厂家砂纸并不一样。3M的一般800目左右的海绵砂纸即可，也可用1200目以上的，要看目标件的要求，如脸蛋尽量用1200目或以上的，打磨不要用力，轻轻刮2-3次有点磨砂即可。
我不知道我把打磨放在洗件方法里，算不算作弊，会不会被喷。但这的确是最行之有效双最省钱的方法，只是稍微费点力。
打磨
我们来轻松一下，本文主要纠正一些新人的误区，这些误区包括：
- 找过于廉价的砂纸，导致作品有明显划痕；
- 所有地方都从100:200:400:800:1600这样依次打磨，劳心劳力，还把件的细节给打磨掉了；
- 不知道应该打磨到多少目合适；
谈谈打磨的目的
目的一：塑形或去除突起的瑕疵
这些突起包括：飞边、修补分模线后的多余补士、修补沙眼后的多余补士、修补划痕后的多余补土、剪水口之后的最后1mm水口（水口章节讲过）。
目的二：增加后期漆面附着力
漆面附着力不达标，会给后期遮盖、把玩带来非常崩溃的体验，最直接就是遮盖撕起一大块漆面。我之前也提到过，漆面的附着力，30%靠专用底漆70%靠打磨，可见打磨的重要性，当打磨达标后，底漆的选择会变得很随意、自由，你更容易找到跟面漆配套的目数的底漆。
总结归纳一下
所以，打磨时，我们要明确我们这个点、面打磨是为了塑形还是为了增加附着力，两种打磨要求的砂纸与力道是完全不同的，好了，我们再扩展开来讲下。
补充点砂纸目数的知识，大佬可以跳过：砂纸目数越大，单位面积砂粒越细、越多。相反，目数越小，越粗糙。然后，上漆我一般把800-1000目做为我的理想表面目数，我会称为“终极目数”。如果有心人，可以选择2000目做为终级目数。但其实并无这个必要，原因是在上漆时：我一般会选择湿喷找平，最后还会打光油，所以1000目打磨后的磨砂面，在湿喷后很容易就平了。
推荐的砂纸
我自己主要用的是3M海棉砂纸。
塑形打磨方式
找目数小粗糙的沙纸，一般我会选择200目左右，先打磨到只有0.5mm左右落差（注意不要直接打磨平，会带来好多划痕）。然后拿600目的砂纸打平，然后再打磨到800目以上。
附着力打磨法
直接用终极目数的砂纸，如果800目，轻轻在件表面交叉打磨两三下即可。
尽量选择海棉砂纸
海棉砂纸不但有一定接触弧度，而且还能防止某个点打磨切削力度太大，磨损一些细节。
不同砂纸目数并不一样
比如我们最终期待的目数为800目，它的标准是打磨好了，表面是没有很明显划痕的，而应当是非常柔和的磨砂感，如果划痕比较明显不均匀，可以提高下目数，如果目数提高到1000目以上，划痕依然不均匀比较严重，那就换个砂纸品牌吧。
打磨时也要做好防护
业余爱好性质的朋友，建议用湿磨法，这样不但能防止打磨的灰尘乱飞进入呼吸道，而且水还能溶解打磨后产生的气味，水同时也能带走打磨物件表面的颗粒物，从而防止划痕。唯一缺点是：湿磨比较费砂纸，但健康，也可以选择一些湿磨专用砂纸。
底漆
底漆的作用
底漆也有人叫水补土，我还是比较喜欢称为底漆。虽然人讲底漆有修复能力，能修复一些细小的划痕，但……这其实并不是为了修复，而是为了让漆面更为饱满，光亮。底漆的主要功能在于统一底色、使发色更为饱满、增加漆面附着力、使件形成不同的材料的质感。这是我几年来接触底漆后反复在实践中验证出来的总结。不过仍不强求大家同意，求同存异吧。
附着力强弱的本质
附着力主要依赖的是两种物质间的“分子间作用力”，这太深奥了，简单来说就是由两种物质本身物理性质决定，这好比谈恋爱，长得美美的帅帅的性质又比较容易跟其它起反应，总很容易找到亲和的对象，而像树脂这种，长得不出众，又不会与人起化学反映，真是很难找到合适的亲和的对象。当然这样的解释并不严谨，但也七七八八。
树脂这种材料，它同流水线正盗版所用的材料不同，后者用的是ABS|PC|PVC等材料，工业上研发出好多能与它起“反应”、性质非常类似、粘合度非常强的底漆；但说到树脂这种材料，很可惜，据我所知，几乎没有专用底漆，只有一些通用底漆勉强适用，它真的几乎就是材料界的“铁定光棍”，这就导致我们必须依靠打磨增加树脂表面摩擦力来增加底漆附着力。
底漆用什么稀释剂
这里仅说硝基漆，其它漆原理一致，只是我比较熟悉硝基漆，底漆我一般用“黄标”等缓干稀释剂，缓干保证了底漆与材料能充分渗透、贴合，从而增加了两种物质间的分子间作用力（我这习惯不好，动不动装文化人๑乛◡乛๑大家见谅），达到相对不错的附着力。
另外、缓干稀释剂其实干得也并不慢多少，完全不用担心等待时间问题。但这个时间差，对于底漆渗透却几乎是足够充分了。
缓干还有一个好处，就是在喷涂一些大的、曲的、不规则表面时，可以防止边缘、远处产生颗粒状漆雾附着与物件表面。
底漆要喷多厚
这个问题并没有唯一的答案，这取决于你喷底漆的目的。仅从增加附着力的角度，薄薄的喷一层，确认覆盖到了即可。但如果你是喷一些机车，需要表面油亮光滑，除了后期的光油外，底漆也得喷得足够饱满。
透明底漆
在需要保持通透感的件上，我们需要用到透明底漆，这种件包括：人型件的皮肤、透色的衣服、本就是塑料质感的设计物品等等。目前市面上透明底漆比我入行时多，郡仕红瓶子金属底漆，还有一些国产品牌推出了一些透明底漆。
灰色底漆是通用底漆？
所谓通用底漆主要是指能在好多材料上起作用的底漆，这类底漆其实没有专用底漆附着力好，只是在找不到合适底漆后，勉勉强强也能发挥点作用。在颜色方面，个人觉得没有通用一说，否则，还会有什么白色底漆、黑色底漆、透明底漆呢？
我经常看到一些朋友，它们喜欢把整个手办先喷一层薄薄的灰补土，然后，找瑕疵，然后再反复修补，完了之后再整体上色。其实我也有这么做的时候，只是不是在上色时，而是在精修我翻模的模子时才会这样做。而我大概也知道，这样的操作的原始出处，无论如何，我的建议不一样：我的总结是除非那个件您本来就打算上灰补土，你可以这么操作，否则，这样只给你带来麻烦。
说说我认为正确的操作：跟据件的质感，先确定补土的颜色与目数，然后给件分别上补土，即使是白色补土，由于其遮光性，还是能清楚的看清表面有什么瑕疵。唯一就是透明补土您需要稍微费眼一点。但这相比你先上一层灰补土，再去盖一层白补土这样的方案要好很多。
用底漆来遮盖比较明显的划痕？
底漆有遮盖划痕的能力，但这里说的划痕指的是打磨后形成的均匀的、磨砂纹路，并不是指那种突兀的、独立的划痕。当然你使劲喷老厚一层底漆当然可以遮盖（其实并不一定），且说可以吧，那漆面必然不会均匀、质感也会有区别。正确的做法是：上漆过程中任何时候发现表面瑕疵，必须停下喷涂工作，先修补瑕疵，再继续上漆，哪怕只是一个砂眼。而还有个技巧是上色漆前，先薄喷一层，边喷边注意下漆面瑕疵。
以上应该有好些我偏见的观点吧，求同存异即可。
喷笔
喷笔口径的选择
我经常喷涂的是1/6、1/7左右大小的模型，也是一般手办的常见比例，针对这个比例，我自己用的是0.18mm的喷笔。实际喷涂过程中，喷大面时会觉得有点过细，在喷非常小的细节时，相对能得心应手，不过我还是比较重意后者。
我也用过一段时间0.3mm口径的喷笔，对于做手办，我觉得口径大小已经足够，很多细节也能完全喷出来，只是0.18在心理上更让我得到安慰：不会说喷不好细节，就赖喷笔。
在喷细节时，困扰我的并不是喷笔喷不到那么细小，而是在于出漆太小，出风相对太大（不能调太小，太小就没雾化了），导致漆干的速度太快，调整出一个合适的风量与漆量以及稀释比例才是难点所在。
略归纳一下
在价格相似的情况下，尽量选择口径小一点的喷笔，至少像我一样，喷不好的时候，不会怀疑是喷笔口径问题，从而能专心调整风量、出漆量、以及稀释比例。
风调
独立风调.vs.喷笔自带风调
喷笔可能自带风调，有人也会用独立风调，我的建议是自带风调，因为独立风调由于位置关系，离喷口太远，并不稳定，还是建议大家买带风调的喷笔，也就贵了百来块钱。
不同品牌喷笔的差异
我搞不懂，网上许多网友老喜欢比喷笔的雾化，讲真，除非那笔或喷针实在是坏了，否则我是区分不出雾化差异的。我也不排除是我迟钝的问题，还有个原因应该是我没用过100一下的喷笔，至少雾化个事从来没有在涂装时困扰我过。
但是，有几个差异我是能区分的：
风调的细腻度
也就是你想调出什么风量，就能很舒服的调出，这是100块左右的国产喷笔很难做到的。对我来说，风调的作用是非常大的。
双动按钮的后拉与下按的细腻程度
我相信较专业的涂装师最后都会用双动喷笔：因为我最初入坑的是单动喷笔，后来无法满足需求，转为双动。
双动喷笔有一个关系的部件，就是那个按钮：我是几乎不用尾调的，而且也能偶尔通过下压的力度来微调风量，当然，我自认为后者比较难点，到现在为止还是需要辅助风调，只是有时小范围调整偷懒时会这样操作，不过，不好的喷笔，那只能一按到底。
喷壶的清洗容易程度
因为我们做人型嘛，经常洗喷壶，为了不让杂质进去，很多时候，我只是加点洗笔液，冲洗两三次，好的喷壶很容易清洗。
个人建议经济可以，或像我对喷笔有一种恋爱感觉的，可以入手个600以上全新的，但不要买那咱二手珍藏的，那种不实用，内部一些零件也几乎已经出了问题。
喷帽的选择
这里我又迟钝了，我几乎区分不出喷帽对雾化的影响，对我来说，喷帽最大的影响是：有时，长期喷小风量大出漆的时候（在类似作厚厚的光油面时），喷帽会积漆，积多了喷笔会“吐口水”（我绝不相信网上说的好的喷笔不会积漆这个说法，只是喷得不够久，风量调得不够小）。所以，我的喷帽是自己做的一个类似“斧形”的喷帽。除了喷针，上下还有两个尖针，用来保护喷针，很少积漆，就算积漆了，用棉签清理一下底针即可，用了两三年了，一直是这样，用得很舒服。
喷笔品牌的选择
刚入行如果不确定能坚持下去，随便买一个出货量大的，不会太差，现在工业水平几乎不可能做出太差的喷笔，不要买一些用于收藏的老古董，里面零件已经废得不行了。
对于像我这样靠这个吃饭的玩家，个人经济可以，或像我对喷笔有一种恋爱感觉的，可以入手个600以上全新的，但不要买那咱二手珍藏的，那种不实用，内部一些零件也几乎已经出了问题。
喷笔的维护
网上很多大神，把喷笔拆得七零八落，然后放到超声波里清洗，再组装回去。这种视频误导了很多新手，给大家一句真心的劝告：喷笔最好永远不要拆下喷头、尽量少地从尾部拔出喷针。
先说个实际原因：喷笔其实用洗笔液冲几下就能冲得很干净，就算哪天忘了洗，过一周来来洗也没多大问题，不存在洗不干净情况，为何要拆开来呢？
再说拆开来导致的问题：喷笔的喷头其实是由铜做的，非常脆弱，再加上你那扳手的杠杆原理，很容易你轻轻一掰它就断了，你能把断件取出来还好，补个喷头，如果万一取不出来，那只能呵呵了。有朋友说，那我掰轻点不就可以，对不起，不可以，如果掰得不够重，会导致喷头密封不好，导致各种奇怪现像：如出气断断续续、感觉出气有杂质感。再说说喷针为什么不能老拔出来：因为容易把漆带到喷笔的后腔，导致喷笔按钮部件腐蚀，虽然现在好多喷笔焦圈用的是特殊好材料，至少会影响按钮后面润滑油有效果，导致双动按钮回弹不畅。还有那种把整个喷笔放洗笔液洗的，我就更无语了。最后，大家觉得我说的不权威，好吧，这是某家知名喷笔公司官方维护说明中强调的，只是年代太久，原始来源找不到了。
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